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鸭子要首选秋后的肥公鸭。
花椒腌制,让花椒和盐先入一个底味,揉搓好了就得先放十几个小时。
然后是卤。
和白切鸡一样,也要三浸三提收紧鸭皮。
卤完了之后还得晾晒吹风,把鸭子表面的水分收干。
之后才放到烟熏炉里熏。
除了必备的香樟树叶和依据财力而定、没有上限的茶叶以外,和熏腊肉香肠一样,用湿的松柏枝铺底,再加上一些干橘子皮盖住。
用松柏枝铺底,上面用樟树叶,先生火,再让明火熄灭,熏炉里浓烟弥漫时把茶叶和橘子皮放进去。
然后才把鸭子挂进去,这里就要控制熏炉里的温度了。
时间短了不够入味,时间长了就成腊鸭了,温度高了又容易柴,温度低了会变成烘干肉……
熏制又是一个小时左右。
熏完进蒸箱,又差不多一个小时。
等到蒸好,还要自然晾冷,让表面的水分自然蒸干。
前面这些麻烦事全部搞定之后,才是最后的油炸。
用熟透的菜籽油烧到六成左右的油温,要么把鸭子放进去炸,要么提着鸭子用铁勺舀热油往下淋。
最后鸭子出锅时,就是一个泛着油光,红红亮亮,散发着香酥味的状态。
此时仍然不能上桌。
因为樟茶鸭不是热菜,最后要等放凉到室温才能斩开,也可以依据口味在鸭子表面再刷一层芝麻油或者糖稀。
一步工序入一次味,鸭皮香酥,鸭肉咸香又软嫩,吃的时候,还会散发出香樟和茶香。
在鸭子的各种做法里,樟茶鸭无愧是川菜贡献的一块瑰宝。
选材到做法无一不讲究,每一个工序也无一不考验技巧和经验。
中午吃饭的时候,于海霞把手机拿给夏东看,“这樟茶鸭的做法是真的厉害。”
夏东说,“鱼鱼这会儿估计正弄着,怎么?你又要在群里发个剧透?”
于海霞笑起来,“留个悬念,不发。”
夏东又问她,“你有没有一种如释重负,完成了一件人生大事的感觉?”
两人忽然默契地都不说话了,窃笑着吃饭。
半晌,于海霞说,“是你有这种感觉吧。”
“呵呵,于老师嘴硬。”
厂食堂里人声鼎沸,大家都在讨论着有关于过年的事。
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